Остров эксцентриков
Революция Томми Наттера заключалась в том, что он привнес на Сэвил-Роу эго дизайнера. The Rake отыскал в Лондоне сегодняшних революционеров и их клиентов.
В двадцатых годах прошлого века на страницах журнала Tailor & Cutter утверждалось, что «мужчина не способен уверенно заниматься любовью, если его костюм скроен дальше чем в полумиле от Пикадилли». И кажется, в это верили многие. Однако «ревущие двадцатые» сменились Второй мировой, и мужчинам стало не до сексапильности. Сэвил-Роу, тем не менее, остался меккой для ценителей индивидуального пошива, но к началу 60-х британская молодежь взвыла от строгости классического стиля и перебралась на близлежащую Карнаби-стрит, где начался бум на остромодные андрогинные вещи.
Но нашелся человек, который вернул Сэвил-Роу на модную карту Лондона. Им стал Томми Наттер, основатель Nutters of Savile Row. Именно у него работали легендарные сегодня Эдвард Секстон (Edward Sexton) и Джо Морган (Chittleborough & Morgan). В 60–70-е они кроили костюмы для The Beatles, Мика и Бьянки Джаггер, Йоко Оно и Твигги. Наттер бросил вызов эпохе экстремально узких лацканов и победил: стиль 80-х многим обязан его находкам. А крупные клетки «принц Уэльский» и «пье-де-пуль» с костюма Ринго Старра вернулись уже в 2010-х в новом прочтении люксовых брендов.
Но работа Наттера интересна не только своей стилистической революционностью. Он привнес на Сэвил-Роу то, чего улица до этого не видела – эго дизайнера. Наттер дал понять, что bespoke-костюм – выражение не только воли заказчика, но и личности портного. И сегодня в полумиле от Пикадилли работают владельцы мастерских, умеющих совмещать и то и другое. В 90-е они переодели в свои костюмы таких звезд, как Роберт Плант, Дэвид Боуи и Хьюго Уивинг, и тем самым вернули внимание публики к индивидуальному пошиву. Так произошла новая революция. Мы посетили ателье трех портных-эксцентриков, которые последовали примеру Томми Наттера и объединили моду с высоким портновским искусством.
Sir Tom Baker
Трудно пройти мимо здания, над дверью которого висит гигантский череп. Внутри еще интереснее. Здесь на манекенах можно увидеть галстуки с крысами, а шоу-рум напоминает декорации к малобюджетному ужастику. Владелец всего этого великолепия – Том Бейкер, самозваный «сэр». По его словам, вся эта панковская чепуха – лишь способ привлечь клиентов определенного склада. Сам Бейкер учился в 90-е в Hardy Amies, одном из самых престижных ателье Сэвил-Роу, но бросил работу подмастерья из-за консерватизма своих учителей и отсутствия перспектив. Тем не менее в сознании Бейкера осталось главное правило пошива на заказ: костюм должен быть сделан максимально качественно. Том говорит, что никогда не будет делать ручную работу ради ручной работы, но и не станет пренебрегать ею там, где она необходима. Что за неровный шов или некачественно оформленную деталь лично отчитывает портных и требует переделки. У него самого большой опыт закройщика, но сегодня больше времени он тратит на разработку коллекций для подиумов. Его вещи не похожи на традиционный bespoke – они обильно украшены блестками, декоративной наметкой и металлическими черепами. Есть и лично простреленные Бейкером пиджаки (в одном из них выступал Роберт Плант в туре 2005-го), и крупные детали с производными от слова fuck. А вот в деловом костюме, сшитом Бейкером на заказ, от всей этой красоты остается только максимально точная посадка. Никаких лишних свобод, да и декоративные элементы практически отсутствуют. Фирменный стиль портного подчеркивают разве что характерные острые лацканы. Часто Бейкер делает у пиджака по петле на каждом борту – их соединяют две пуговицы на цепочке. Том делит клиентуру на три типа: «рок-н-ролльщики», «шоу-бизнес» и «парни из Сити». Первые предпочитают стиль экстрим, вторые носят классические костюмы, но могут позволить себе оригинальные детали, а третьи – юристы и финансисты, которым немного за 30, – ищут обычный деловой костюм, но «не как у всех». Последних большинство – около 40 процентов.