Храмы и серпантины
Каждую весну мы с друзьями отправляемся с родного Урала в мотопутешествие. Традиция у нас такая. На этот раз выбор пал на Закавказье, точнее, его южную часть — Армению.
Но в этот раз в нашей большой и разношёрстной команде мнения на счёт перемещения по трассам центральной России разделились. Поэтому точкой старта был назначен Владикавказ, а участники и их мотоциклы добирались туда разными способами: кто‑то на самолёте, отправив мотоцикл транспортной компанией, кто‑то на машине с мотоциклом на прицепе, а самая малочисленная, но отчаянная часть — традиционным способом: своим ходом. Долгие «доезды» до места реального начала приключений всегда утомительны, поэтому наша малая группа скрашивала его как могла. Заехали в Самарскую Луку, дабы полюбоваться на Волжское море с высоты Жигулёвских гор, посетили самый-самый волжский город — Волгоград, отдав дань памяти дедам у Мамаева Кургана, навестили Золотую обитель Будды Шакьямунис среди цветущих тюльпанами Калмыцких степей.
Владикавказ — ближайший город к единственному российско-грузинскому погранпереходу. Двадцать пять цилиндров разом сотрясли утренний воздух, и караван двинулся в направлении границы, путь к которой указывали седые Кавказские горы. Военно-Грузинская дорога красивейшим Дарьяльским ущельем через Главный Кавказский хребет ведёт к Тбилиси. Но весной это не всегда просто: горную дорогу нередко перекрывают из‑за обвалов и селей. В последнее время самое труднопроходимое место, особенно для мотоциклистов — граница. Можно сказать, что нам повезло: многочасовое ожидание закончилось благополучно — караван был пропущен на южный склон Кавказского хребта. Позднее мы узнали, что после нас «железный занавес» для мотоциклистов окончательно опустился в преддверии майских праздников. Невольно задумаешься: а на одной ли стороне мы воевали в той великой войне?..
И вот перед нами раскрывался чудеснейший край — Закавказье! Настроение, как и погода, отличные. Как не подняться к Троицкой церкви на склоне встречающего нас Казбека, самого восточного пятитысячника Кавказа. Наконец‑то к ней сделали отличную асфальтовую дорогу! Помню, как ещё несколько лет назад брал эту высоту под дождём по каменисто-глинистой тропе. Правда, и сей‑ час путь вверх коварен — чем выше поднимаемся, тем больше снег зажимает и без того неширокую дорожку, а наверху небольшой, но скользкий снежник и автомобильный коллапс. Но все трудности меркнут на фоне видов, открывающихся с более чем двухкилометровой высоты.
Дело к вечеру, а мы приближаемся к Тбилиси. За Крестовым перевалом дорожка побежала вниз, а температура поползла вверх. Снег отступал, склоны зеленели…
Остановиться мы решили не в самом городе, предпочтя городской суматохе тихий пригород, «там где, сливаясь, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагви и Куры». Хотя и Тбилиси мы тоже посетили — как пропустить этот милейший город?!
Утренней телепортации вглубь страны способствуют дороги: скоростные вначале и красивые потом… Точка назначения — знаменитый курорт Боржоми. Небольшой, тихий городок, уютно окружённый горами и лесами. Естественно, первым делом отправляемся в парк минеральных вод к питьевым галереям. Целебная водичка выходит на поверхность тёплой — вкус на любителя.
Грузия хороша — кружиться здесь можно бесконечно, но в этот раз наша цель — Армения, и нам пора к границе. Чем ближе к погранпереходу Ниноцминда-Бавр, тем прекрасная поначалу дорога, как и погода, становится сквернее и сквернее, а перед границей и вовсе теряет остатки покрытия. Сам переход трудностей не вызвал, лишь небольшая задержка у армян с их вечными непонятными поборами: экологическими сборами и прочим (благо страховки были оформлены заранее). За границей дорожка пошла на улучшение, что нельзя сказать о погоде: руки стынут, ноги мокнут… Горы скинули пушистые леса и стали суровыми, но по‑своему красивыми. Мы едем в не менее суровый Гюмри, самый древний и второй по величине город Армении, лежащий на более чем 1,5‑километровой высоте. После хорошего прохвата хочется так же хорошо подкрепиться! И именно в Гюмри есть заведение «Ущелье Черкеза», которое называют чуть ли не лучшим в Армении. Поначалу этот район может наводить на нехорошие мысли, но всё изменится, стоит спуститься в само ущелье. А уж попробовав осетра из тандыра…
На сытый желудок можно и прогуляться. Правда, на пустынных улочках старого города воображение рисовало выныривающих из подворотни молодцев, превращающих прогулку в приключение…
Утром Армения бодрила морозцем — недаром мы находимся на 1550‑метровой высоте. Армянское нагорье — это обширное плато с перепадом высот от полутора до трёх километров. Даже самые глубокие впадины не опускаются ниже 700 метров над уровнем моря. Некоторые из них сухие, а некоторые заполнены озёрами, самое известное из которых — Севан. Контрастом впадинам — гигантские вулканические конуса. К одному из таких четырёхтысячников прямо сейчас и едем.
Арагац — четвёртая по высоте вершина на нагорье и самый высокий в современной Армении вулкан. По легенде, гора Арагац являлась сестрой знаменитому Арарату. Горный массив изолированный (как бы отдельно стоящий), и его можно объехать вокруг по обычным дорогам, что мы и делаем — огибаем с севера, чтобы попытаться подойти с востока, а потом спустимся на юг…
Первое, что встречает нас на склонах — гигантский 33‑метровый крест (его высота символизирует земной возраст Иисуса Христа). Причём само сооружение, возведённое в 2012 году, изначально состояло из 1712 малых крестов — по числу лет с момента принятия армянами христианства, и с годами число крестов естественно растёт. Сооружение выглядит очень красиво и монументально, особенно на фоне заснеженного Арагаца. К сожалению, к живописному ледниковому озеру Кари, лежащему на высоте более 3 километров, этой снежной весной пробиться не удалось, а вот на 2‑километровую отметку крепости Амберд поднялись без проблем, лишь отдав небольшую дань местным духам в виде пробитого колеса. Крепость, конечно же, стоит в красивейшем месте — над мощными ущельями рек. Говорят, что в него спускались подземные ходы, следы которых дошли до наших дней. Построенный для защиты от турок-сельджуков замок был окончательно разрушен монголами.
Но не только крепостью интересно это направление — одна дорога сюда чего стоит! Поднимаешься в уклон и с удивлением обнаруживаешь, что вода на дороге и в ручьях туда же поднимается, да и мотоцикл на нейтрали сам катится в гору! Такая вот Арагацкая аномалия. Интересно, забавно, красиво. Только холодно
А что делают в Армении, когда холод‑ но? Правильно: едят горячий хаш! Этот суп — одно из древнейших армянских блюд. Существует множество неписаных законов по его приготовлению, сервировке и поеданию. Например, хаш варится и подаётся не солёным и не заправленным. В отдельной тарелке к нему предлагается соль, измельчённый чеснок, зелень и подсушенный тонкий лаваш. Хаш положено вкушать только в горячем виде и, говорят, только в те месяцы, в названии которого присутствует буква Р. Апрель подходит, а последующий май — увы! Оно и понятно — хаш настолько согревающий, что его просто невозможно есть в жару. Впрочем, у армянских любителей этого блюда есть местечко, где всегда прохладно — Арагац!
С его склона мы, разомлевшие, устремились к югу — к Еревану. А вместе с нами со склона Арагаца устремляла свои быстрые воды и река Касах. Наши пути пересеклись у грандиозного 200‑метрового каньона, величие которого подчёркивает низвергающийся тут же Касахский водопад. Нам сказочно повезло: далеко не всегда можно полюбоваться этим крупнейшим водопадом Армении. Как правило, его полностью поглощает возведённая здесь ГЭС, но нынешняя весна обильна осадками, и водопад действует.