Человек из Петербурга Дормидошин опережает Pitti Uomo на два года вперед. Как ему это удается?
В неистовом гламуре нулевых стритстайл-легенда Петербурга Юрий Дормидошин первым в городе стал носить «интеллектуальные» бренды — Comme Des Garonеs, Number (N)ine, Maison Margiela, в десятых переоделся в Rick Owens и Balenciaga, а в начале двадцатых все раздал и собрал капсульный гардероб из малотиражных вещей ручной работы, уверовав в мессию — авангардного лондонского дизайнера Джона Александра Скелтона.
Как и полагается гуру стиля, владелец салона красоты «Частный клуб» Дормидошин опережает тенденции. Экс-шопоголик стал апостолом rewearing и апсайкла и пришел к капсульному гардеробу — перешитым из тканей начала ХХ века вещам элитарных брендов John Alexander Skelton, Archivio J.M. Ribot, Elena Dawson и обуви ручной работы Carol Christian Poell.
Каких-то пятнадцать лет назад все неистово наряжались, потом пришел нормкор, а теперь настал новый минимализм, когда все плюс/минус одинаковые в The Row и с Birkin. И тут вы — опять в чем-то невообразимом. Кстати, что это на вас?
Совершенно элитарный лондонский бренд John Alexander Skelton. Я раздал практически весь свой гардероб, потому что понял: Скелтон — мессия. Я в него уверовал. То, что он делает — очень сложно коммерчески, нечто среднее между кутюрным и портновским искусством. Это малотиражные вещи: он ищет антикварные ткани, и сколько есть в отрезе, столько и получится экземпляров. Это могут быть винтажная шерсть из редких пород шотландских овец, мешки для зерна или льняное постельное белье XIX века. У меня есть пальто, сшитое вручную из раритетной индийской ткани 1920 года, таких существует всего две штуки. Я покупаю предметы, тираж которых не больше трех.
Это же отвечает суперактуальной повестке rewearing, апсайкла и экологии.
Слушай, это все коммерческая ... (ерунда). Скелтон делает это не потому, что повестка, а потому, что тканей такого качества, как в 1920-х или 1930-х, больше никто не производит. Более того, он и в самих вещах переосмысляет силуэты тех десятилетий, пока все по кругу цитируют приемы от 1960-х до нулевых. Все это шьется и окрашивается вручную, ткется на старинных станках, выстирывается, перешивается. Я на John Alexander Skelton потратил миллиона четыре, еще два — и мне хватит по-настоящему элитарной одежды до конца жизни. Я пришел к капсульному гардеробу — почти все раздал, оставил разве что немного японцев: Undercover, Number (N)ine, The Soloist — и дорогущие бренды, которые тоже заморочены на штучности и редких тканях — Archivio J.M. Ribot и Elena Dawson. Из обуви остановился на Carol Christian Poell — тоже полностью ручная работа. Это все. Я вышел не вершину. Я устал. Устал быть ответственным за стиль. Считай, это моя пенсия.
Мне казалось, работать модником вам в удовольствие.
Да, но я мучаю себя этим кайфом. Кайф бывает тяжелый. Во-первых, он оплачен моими деньгами — и довольно серьезными. Во-вторых, чтобы модно одеваться в Петербурге, надо быть отмороженным. В этой стране можно смотреть только в будущее и в зеркало. Больше никуда. Все остальное — мрак. Жуткий мрак, понимаешь? От этого, как и от плохого настроения, кризисов, стрессов, меня всегда спасала одежда. Даже когда я разводился с женами, то приходил в пустой дом и часами ее примерял, развешивал на сотни вешалок. Каждый раз я выхожу из своей парадной, как тореадор на корриду — кругом быки, а я с красной тряпкой. Очень агрессивная среда. Причем агрессивны мужчины, а женщины обычно в восторге. Я недавно шел, разумеется, в тотал-луке John Alexander Skelton, слышу, девушка говорит своему мужчине: «Смотри, какой офигенный чувак!», — а он ей отвечает: «Кто? Этот старый козел, что ли?» Мне забавно. Я понял, что попал в точку.