Писатель Сергей Кумыш — о том, почему стоит отправиться в Кампанию
Италия — не только Рим, Неаполь или Сицилия. Писатель Сергей Кумыш отправился на юг региона Кампания, чтобы исследовать места, до которых туристы добираются нечасто, и рассказать, почему Салерно, Капаччо-Пестум и Агрополи — это тайна, покрытая светом.
В привычном смысле это конец. Там, где начинаются южные пределы региона Кампания, обычно сворачиваются карты, завершаются маршруты, обрываются воспоминания. Дальше даже самые преданные поклонники Италии, как правило, не ездят. Есть еще, конечно, Сицилия, но туда лучше по воздуху или по воде: из Салерно, например, ходит дешевый паром до Мессины. «Вот заодно и Салерно посмотрим. Ну и окрестности, если время позволит». Эти самые окрестности — начало тайны, известной лишь немногим; только покрыта она не мраком, а светом: неистовым, южным, гудящим.
Салерно
Оставив за спиной железнодорожную станцию, идите по прямой, никуда не сворачивая. Два перекрестка спустя вы попадете на Piazza della Concordia и Триестскую набережную — променад, вытянувшийся вдоль моря от порта с налипшим вокруг него историческим центром Салерно до окраин. Выйдя на площадь и посмотрев по сторонам, вы, вероятнее всего, дадите себе два обещания.
Во-первых, бегло взглянув на этот внешне не самый примечательный город, точнее, пока лишь на его очертания, вы сразу же дадите себе слово однажды сюда вернуться. Без объективных на то причин: вам просто понравится набережная. Во-вторых, глядя на горы справа с петляющими по склонам и ущельям дорогами и на побережье слева, вдоль которого тянется litoranea — приморское шоссе, вы твердо решите в ближайшее время исследовать эти края на арендованном скутере или взятой напрокат машине, или на одном из вечно полупустых автобусов, водители которых владеют только итальянским и неаполитанским (последний, кстати сказать, — не диалект, как многие ошибочно считают, а самостоятельный язык со множеством своих диалектов; по всему миру на неаполитанском говорят около 11 миллионов человек: примерно вдвое больше, чем на финском). Удержаться от подобных обещаний, глядя на это море, эти горы, этот город, совершенно невозможно.
Исторический центр Салерно идеально подходит для пеших прогулок — он в достаточной мере обширен, чтобы после двух-трех часов неспешного внимательного осмотра почувствовать приятные усталость и насыщение открывшимися видами, но при этом даже чисто внешне не безграничен. Его можно обойти за один раз. И первым делом стоит отправиться к кафедральному собору, куда от Триестской набережной поднимается улица с говорящим названием виа Дуомо.
Салернский собор был построен в относительно короткие сроки с 1080 по 1085 годы. Освятил его папа Григорий VII: последние несколько лет жизни Епископ Рима провел в Салерно в добровольном изгнании, скрываясь от преследований императора Генриха IV. Похоронен в крипте собора.
Атриум дуомо и обращенная к фасаду стена курии украшены сполиями — фрагментами античных колонн, которые во времена раннего Средневековья намеренно выламывали из древних построек и использовали при возведении христианских храмов. Однако если установленные во внутреннем дворе собора сполии смотрятся гармонично, то внимательный осмотр фасада курии не может не вызвать определенного замешательства: практически все колонны здесь разной высоты. На первый взгляд это не столь заметно, но правду выдают поддерживающие известняковые тумбы — симметрии в них не больше, чем в болотных кочках. Главная святыня собора — гробница одного из двенадцати апостолов и первого евангелиста Левия Матфея. Его мощи были перевезены в Салерно лангобардским принцем Жизульфом в 954 году и помещены в крипту после освящения храма.
По двум сторонам небольшой площади перед дуомо установлены указатели с надписью Giardino della Minerva, ведущие к одной из самых популярных достопримечательностей не только среди туристов, но и горожан, и жителей одноименной провинции. Созданный в начале XIV века доктором Маттео Сельватико, Сад Минервы считается старейшим ботаническим садом Европы и одним из самых красивых рукотворных парков Италии. Первоначально сад относился к Scuola Medica Salernitana (опять же первой в Европе средневековой медицинской институции, ставшей предтечей современных университетов; в качестве студентов-медиков сюда принимали в том числе женщин, что по тем временам было делом неслыханным) и использовался в прикладных и образовательных целях. Активные ингредиенты для многих лекарственных препаратов впервые были получены именно здесь. На сегодняшний день в Саду Минервы в самом прямом смысле процветает более 300 видов растений. Впрочем, местные жители ценят его не только за историческую и научную значимость. Это шедевр итальянской садово-парковой архитектуры; с местных террас открывается панорамный вид, сводящий на нет любую поэзию и прозу — слишком многого словами, как выясняется, все же не передать; клочок земли с уникальным микроклиматом, куда так здорово время от времени сбегать в особо жаркие дни, которых в году здесь не менее ста.
Возникновение медицинской школы, по легенде, напрямую связано с древним акведуком, расположенным восточнее парка и собора. Считается, что в стародавние времена под сводами акведука остановился на ночлег греческий пилигрим Понтус. Ночью во время грозы к нему прибился еще один странник — израненный латинянин по имени Салерно. Понтуса крайне заинтересовали лечебные повязки, которые Салерно, как выяснилось, наложил самостоятельно. Дождь усиливался, и вот под аркой оказались еще двое мужчин — израильтянин и араб, — которые, в свою очередь, тоже захотели изучить перевязки. Так выяснилось, что все четверо интересовались медициной и каждый на свой лад ее практиковал. После той ночи они решили основать в городе врачебное сообщество, внутри которого смогли бы систематизировать и применять свои знания.