Стиль / Кадры
Первая леди
Заступив на должность, десятилетиями считавшуюся исключительно мужской, новый креативный директор DIOR, итальянка Мария Грация Кьюри, затеяла игру на контрастах: героине ее дебютной коллекции присущи мягкость и твердость. А еще она с гордостью носит статус «феминистка».
Когда в ноябре 2015 года стало известно об уходе Рафа Симонса, три года исправно сочинявшего под эгидой Dior оду женственности, Кьюри не упоминали среди имен возможных преемников. Хотя за то время, что понадобилось на вербовку нового креативного директора (свято место пропустовало девять месяцев — вечность по меркам современного и крайне «диджитализированного» мира), бренду кого только не сватали. Умоляли трудоустроить лишившегося аналогичной должности в Lanvin Альбера Эльбаза, приглядеться к некогда вундеркинду Оливье Тейскенсу, чей контракт с маркой Theory подошел к концу, вернуть уже некогда работавшего на Дом Эди Слимана; кто-то мечтал о приходе к власти Сары Бертон. Слухи о назначении 52-летней Кьюри поползли в конце июня, а через пару недель они подтвердились, не вызвав волны ни восторгов, ни негодования. Поклонники бренда заняли выжидательную позицию: итальянцы в его семидесятилетней истории все-таки уже были, а вот итальянка — да и вообще женщина — во главе впервые. У «новобранца» было пять недель на подготовку дебюта. Она управилась за две, хотя исполнительный директор Dior Сидни Толедано заверял, что можно не торопиться и устроить смотрины во внекалендарном по меркам моды ноябре: подумаешь, все поймут. Но блондинка не привыкла отступать: «Нужно бороться за то, чего действительно хочешь». Отсюда и красной нитью проходящая через всю коллекцию тема фехтования, заданная первым же «луком»: показ открыла короткостриженая Рут Белл в белоснежных куртке, стеганом набочнике, бриджах и кроссовках. Даже подиум — и тот напоминал специальную дорожку, по которой движутся вооруженные рапирами спортсмены во время соревнований (продюсеру шоу в музее Родена Александру Де Бетаку было наказано ориентироваться на фехтовальную комнату из «Невинного» Висконти). «Здесь ты не убиваешь — только касаешься сердца», — поясняет свой выбор дизайнер.