Мы в моде
Так называется большой проект от команды VOICE, который станет твоим полноценным навигатором по миру российских брендов. Их сейчас как никогда много – чего и следовало ожидать.
Да, за короткий срок ключевые позиции на рынке заняли отечественные марки. Но достаточно ли твердо они стоят на ногах? Выяснит наш фешен-директор Елизавета Чепрасова.
Последние два года для российской индустрии моды были похожи на американские горки. От станции «Иностранные компании ни за что не уйдут» до станции «А ведь и сами можем, когда хотим» мы прокатились с ветерком. Позади ли финальный поворот или приближается новый крутой вираж – рассуждаем вместе с экспертами.
Когда в 2022 году западные бренды-гиганты покинули российские ТЦ, билборды и страницы журналов, отечественный фешен-рынок не просто вздрогнул – он пережил полномасштабное землетрясение. Тектонические плиты сдвинулись, ландшафт изменился почти до неузнаваемости. В столичных торговых центрах доля российских марок выросла до 72%, и это рекорд. «Вот давно бы так», – рефреном прокатилось по соцсетям, как только пустующие площади Zara, H&M, Massimo Dutti и других иностранных титанов заняли коллекции наших дизайнеров. Но «давно так» быть не могло.
Дело привычки
Рассуждения о том, когда российская мода даст уверенный отпор мировой, до 2022 года в какой-то мере были доброй традицией. «Нужно работать над системой профильного дизайнерского образования», – говорили одни специалисты в телеэфирах. «Владельцам фешен-бизнесов необходимо внедрять новые маркетинговые стратегии, как на западе», – уверяли другие в интервью.
Но это в теории, а на практике приходилось признать: рынок поделен между крупными зарубежными марками, и просто так свое место под солнцем они не отдадут.
По данным Financial Consulting Group (публикует Delovoy Profil), в 2022 году в России приостановили деятельность 45 иностранных фешен-брендов. Самые крупные компании, уход которых обсуждался острее всего, – Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho и Massimo Dutti), H&M Group (H&M, Arket, & Other Stories, Monki и Weekday), Uniqlo и Mango.
Дизайнеры из России вполне резво прокладывали себе путь за границу и завоевывали сердца заокеанских селебрити: Кендалл Дженнер еще три года назад выгуливала My812, Белла Хадид поддерживала Ushatava, ее сестра Джиджи симпатизировала Lesyanebo, Синди Кроуфорд и Коко Роша блистали на красных дорожках в Rasario и Yanina Couture, Кэти Перри пела в комплекте WOS. На родине дело обстояло сложнее. В нише концептуальных дизайнов отечественные марки заставляли с собой считаться, в масс-маркете и middle-up (самых крупных и востребованных сегментах) обычно уступали. В торговых центрах ассортимент наших брендов был годами представлен удивительной похожести худи и джогерами. Да, громко заявил о себе Monochrome, к 2020-му 12 Storeez вышли на мировой рынок, WOS открыл творческое пространство в Москве. Но вопрос «Во что одеться утром штатного буднего дня?» редко решался в пользу российских марок.
«Люди просто не замечали другие магазины, они целенаправленно шли по определенному маршруту, – подтверждает владелец Emka Александр Арутюнов. – В этом плане уход иностранных игроков, конечно, стал для нас большим драйвером роста. Потеряв привычное, покупатели буквально внимательнее пригляделись к тому, что их окружает. Например, в одном ТЦ мы всегда были в соседнем помещении с Massimo Dutti, после закрытия которого люди стали приходить к нам и говорить: здесь так здорово, но мы не видели вас раньше».