В мире людей и зверей: как в Кении возвращают долг природе
Экологическая катастрофа грозит большинству стран. Но Кения не в их числе
Саванна вместе со своими обитателями наступает на города, вытесняя из них людей. И кенийцы не собираются мешать этому процессу. Они считают, что пришло время вернуть долг природе.
Найроби. Город на костях
— Не трогай пепел! Это кладбище убитых слонов, — торжественно и мрачно произносит Эрик Оменда, сотрудник кенийского Министерства туризма.
Мы стоим у двух огромных «клумб» из грубых камней саванны. Внутри — горы светло-серого порошка. Мертвая тишина. Информационная доска рядом напоминает могильную плиту…
В июле 1989 года в Национальном парке Найроби впервые сожгли слоновую кость, конфискованную у браконьеров и нелегальных торговцев. Тогдашний президент Кении Даниель арап Мои присутствовал на мероприятии вместе с министрами и журналистами. В огне сгорели бивни 2000 животных. В те годы по ценам черного рынка это тянуло на три миллиона американских долларов. С 1973 по 1989 год число слонов в стране катастрофически сократилось: со 130 000 до 16 000 особей. Даниель арап Мои верил, что трансляция на телеканалах мира пламени высотой со взрослого слона остановит покупателей белого золота и в итоге лишит браконьеров бизнеса. И хотя нелегальная охота на животных продолжается, в силу подобных акций верит и нынешний президент Ухуру Кениата: по его приказу в апреле 2016-го в Национальном парке Найроби развели костер из бивней 8000 слонов — примерно на 150 миллионов долларов. «Мы ценим не слоновую кость, а живых слонов», — заявил кенийский президент.
В апреле 2016-го в Национальном парке Найроби сожгли бивни 8000 слонов. «Мы ценим не слоновую кость, а живых слонов», — заявил президент
— В окрестностях Найроби диких слонов не осталось, — вздыхает Эрик Оменда. — Но мы это исправим. В приюте David Sheldrick Wildlife Trust подрастают 24 осиротевших детеныша.
Слонят выпустят из приюта на волю, когда им исполнится восемь лет. Пока малыши растут, им находят «приемных родителей» — тех, кто готов выплачивать хотя бы по 50 долларов в год на содержание одного животного. Для кенийцев это большие деньги: средняя зарплата в стране — 76 долларов в месяц. Чтобы потенциальные усыновители прониклись идеей, каждый день в 11 утра сотрудники David Sheldrick Wildlife Trust устраивают «смотрины».
К веревке, натянутой между столбиками, прилипли чернокожие школьники. На глинистую площадку из-за кустов выбегают двух-трехмесячные слонята размером с козу и становятся в очередь к служащим в зеленых халатах, приготовившим бутылки с коровьим молоком. Слонята толкаются, бьют друг друга хоботами. Насытившись, поливают зрителей грязной водой из луж. Визг, смех, возня. Дети тянутся к хоботам, трогают слонов за уши. Малышню никто не останавливает.
— Мир людей и зверей — один космос. Мы обязаны найти общий язык, — объясняет европейским туристам служащий и кричит школьникам: — Только в рот слонам руки не суйте!
Приют ежегодно посещают до 60 000 школьников. Кенийцев с детства учат беречь природу. Есть даже государственная программа KWS (Kenya Wildlife Service) по экологическому образованию: лекции, конкурсы на лучшее сочинение о природе, экскурсии по национальным паркам. А директора заповедников уверены, что самый эффективный урок — личный контакт с диким животным.
— Мы разрешаем посетителям целоваться с жирафихой Стейси, — улыбается Морин, сотрудница Центра жирафов Найроби. — Наша организация собирает по всей Кении представителей редких пород, особенно жирафов Ротшильда, или баринго. На их хвостах очень красивые кисточки: браконьеры отрезают на браслеты… Животные размножаются здесь, после чего мы развозим их по заповедникам. Уже 300 жирафов отправили в разные части страны. А Стейси сломала копыто, поэтому она останется с нами навсегда.
— А это безопасно — целоваться с жирафом? — интересуюсь я.
— Конечно! У жирафов губы сильно вытянуты вперед, а зубы находятся глубоко во рту.
Морин зажимает между зубами серые шарики корма, поднимается по лестнице на веранду. Стейси просовывает голову в окно веранды и слизывает гранулы. По лицу Морин стекает слюна. Девушка смеется, вытираясь салфеткой. Чернокожие дети тут же набирают из мешка горсти корма и бегут к жирафихе. Европейские туристы с недоумением наблюдают. Я ограничиваюсь тем, что протягиваю Стейси порцию еды на ладони. Наверное, чтобы решиться на поцелуй с жирафом, нужно здесь родиться…