Водопады, шахты, карьеры, незаходящее солнце
Геннадий Иозефавичус об особенностях норильского туристического направления.
Мы, конечно, уже приучились путешествовать не по Тоскане с Провансом, а по просторам родины, однако даже во времена сугубо внутреннего туризма направление «Норильск» на наших радарах возникает не часто. Кажется, и сезон там короткий (местная шутка: «Что ты делал прошлым летом?» — «В тот день я работал»), и желтый дым из труб, и потоки мазута, текущие по тундре. Ну, действительно, никель и медь — не совсем то, что обычно привлекает путешественника, шахты и карьеры пока проигрывают морям и рекам. Вот и хорошо, что проигрывают, и славно, что у Норильска и окрестностей нет славы Байкала, который теперь зимой и летом толком даже не рассмотреть, так много там людей. Хорошо, потому что всё это — Норильск, Дудинка и Енисей, плато Путорана, реки и озера, водопады, даже шахты — труднодостижимо, а потому — народу мало, и за спинами других путешественников не надо выискивать место под заполярным солнцем.
В советские времена под Норильском было построено несколько санаториев, куда отправляли отдыхающих со всей страны в период полярного дня, это когда солнце вообще не заходит и загорать под ним можно даже ночью. Так вот, ночной загар считался (в отличие от дневного) дико полезным, оздоровляющим, очищающим и продлевающим жизнь. Странно даже, что светлая курортная идея пока не вернулась: так и видится роскошное арктическое спа под вывеской «Семидесятая широта».
В Норильск я прилетал дважды — и оба раза, зимой и летом, оказывался на Путоране, гигантском, размером с Великобританию, базальтовом плато, внесенном ЮНЕСКО в список природных памятников всемирного наследия. И плато это — абсолютнейшее чудо. Оно все расчерчено реками и ручьями, обрывающимися высоченными, до 500 метров (до 482, если быть точным), водопадами, тут и там природой устроены озера, и все эти воды кишат рыбой — хариусом и тайменем. Путорану даже называют краем тысячи водопадов и десяти тысяч озер — впрочем, зимой водопады превращаются в ледопады, а реки с озерами — в абсолютно ровные снежные поля, но это вот белое с голубым состояние совсем не мешает наслаждаться красотой, даже помогает, зелень не отвлекает от созерцания великолепия.
Ну а летом? Летом меня с компанией забросили (вертолетом — иным способом на Путоране практически никуда не попасть) на Иркиндинский водопад, мы поставили палатки (не надейтесь найти на плато гостиницы или даже таежные заимки, там везде заповедное отсутствие какого-либо человеческого присутствия), искупались в ледяной воде, наловили рыбы, и проводники стали рассказывать страшилки про пропавшие в этих местах экспедиции и про оплошавших туристов, которым природа не простила их оплошности.