Триумф доски: как скейтеры покорили модную индустрию
Сегодня знаменитые скейтбордисты приезжают на Недели моды, а доходы марок уличной одежды составляют до $100 млн. Forbes Life разбирается, как получилось, что эти молодые бренды вдруг стали такими же влиятельными, как большие дома — вроде Dior и Chanel, и в чем их заслуга перед глобальным ретейлом.
![nyfw-stylebop-joseph-pants-7.jpg__1569499126__99558.jpg](https://cs.kiozk.ru/content/article/wdm/hu4/km8/fqrrtajsyqnbkhalbg1sbsb/ork7nv.jpg?v=1&temp_url_sig=5XpNxKCLKGAhxMr3of4BvQ&temp_url_expires=1725845757)
Еще 15 лет назад едва ли можно было представить, что модная индустрия станет такой, как сегодня. Мало кто поверил бы, что Louis Vuitton, Chanel, Dior и другие модные дома и с историей будут делить рынок с молодыми марками уличной одежды. Рассуждать на тему влияния скейт-культуры на индустрию моды и устройство современного ритейла следует строго в прошедшем времени: образ скейтера стал актуальным — и, внезапно, романтичным. За воплощение первого этапа ответственными принято считать всемогущих Supreme и Palace. Благодаря поддержке изданий с колоссальным влиянием вроде Hypebeast и Complex вокруг каждой новой коллекции брендов создавался болезненный ажиотаж, который приводил к неминуемым sold out и бесконечной перепродаже одежды и аксессуаров.
Согласно исследованию Business Insider, некоторые позиции из релизов нью-йоркского бренда перепродаются по нескольку раз — и со временем могут превышать свою первоначальную цену в 30 раз. Согласно данным издания, чистая прибыль Supreme составляет составляет около $100 млн. Официальных цифр бренд не раскрывает. Очевидно, Supreme и Palace переросли свою аудиторию и стали востребованными даже среди людей, которые максимально далеки от скейтбординга. Своего рода, символом выхода на новый уровень стали коллаборации с такими тяжеловесами индустрии как Louis Vuitton и Ralph Lauren — довольно консервативных брендов с богатой историей и точками продаж по всему миру.
За второй этап отвечал наш соотечественник Гоша Рубчинский. Вдохновение для своих первых коллекций российский дизайнер черпал именно в скейт-парках. Если кто-то помнит, на дебютном показе Рубчинского и вовсе по подиуму вместо профессиональных моделей шагали скейтеры. Они же появлялись в лукбуках и рекламных компаниях дизайнера. Продолжая тему романтизации образа скейтера, нельзя обойти стороной два важных фильма — номинированная