Между львом и совиньоном
Один бывалый путешественник как-то дал мне совет: если у тебя есть возможность совершить путешествие лишь дважды – поезжай в Южную Африку. А потом поезжай снова. Я решил осуществить оба плана сразу и отправился на сафари и в винный регион.
По обочинам посадочной полосы, расчищенной прямо в буше Национального парка Крюгера, белеют кости. Окрестности представляют собой полусухой бурелом. Здесь действительно водится большая африканская пятерка? Однако за десять минут поездки до лоджа я встречаю достаточно тому доказательств: громадные буйволы принимают грязевую ванну в метре от дороги, на дереве выясняет отношения семья бабуинов, с настороженностью оглядываются на машину куду и импалы. В лодже Royal Malewane есть все то, что так мило русскому сердцу, – истинно английский колониальный комфорт с полагающейся ванной на ножках, кроватью с балдахином и сеткой (никакой романтики, исключительно защита от москитов) и даже колодой карт и графинчиком шерри на случай, если вы захотите скоротать вечер за игрой в бридж. Отдельно стоящий «Африканский дом» на шесть спален с огромной террасой и бассейном напоминает жилище глобтроттера: помимо африканских артефактов, тут китайские вазы, шкатулки из Бирмы, индийские сундуки, персидские ковры, французский фарфор и хрусталь. Что еще нужно скромному президенту международной корпорации для тихого отдыха в кругу семьи или друзей?
Мой батлер предупреждает о правилах безопасности: днем, по пути от виллы к лоджу (каких-то сто метров), нужно просто смотреть по сторонам. В темное время суток передвигаться можно только с сопровождением: Royal Malewane не окружен электрическим забором. На следующий день, когда я мирно почитывал на террасе, в кустах раздался треск и несколько слонов уверенно направились к бассейну соседней виллы, чтобы попить воды, а еще с десяток промаршировали к заводи у центрального лоджа. Я схватил камеру и, забыв об осторожности, бросился вдогонку. «Опять придется ремонтировать мостки. Мы уже несколько раз их перестилали», – вздохнул генеральный менеджер, глядя, как огромные животные трусят дерево за кухней. В этот раз слоны были деликатны и ничего не разрушили.
В 05.30 утра я уже в «Лэнд Ровере» вместе с рейнджером и трекером, который сидит на самом носу машины и «читает карту местности», то есть буквально примечает следы, сломанные ветки и прочие свидетельства присутствия животных: «Это как раздел новостей в газете, смотришь на дорогу – и сразу понятно, что происходило ночью». Рейнджеры имеют разрешение съезжать с дороги и пробираться через бурелом в поисках животных. Благодаря этому мы за одну поездку настигаем черного носорога, слонов, львов, буйволов, жирафов, бегемотов и еще половину ноевого ковчега. Правда, из всей большой пятерки мне не удалось увидеть леопарда, что, кажется, больше расстроило рейнджера, чем меня. Ну что же, будет за чем вернуться.
Моим следующим приютом стал один из двух президентских суитов лоджа Molori Safari в заповеднике Мадикве у границы с Ботсваной. Общий стиль лоджа настолько же эклектичен, насколько роскошен. Рустикальность строений тут запросто сочетается с дизайнеской мебелью. Сверкающие хрустальные люстры на фоне буша тоже поначалу несколько обескураживают, но потом ничего, привыкаешь. Выехав за пределы лоджа, веселый рейнджер Джон Ди с белоснежной улыбкой предлагает начать с азов – с «какологии» – и, указывая на результаты вчерашнего ужина слонов, объясняет, где мы будем их искать.
И снова перед моими глазами марширует вся африканская пятерка (семерка, если быть точным, поскольку в Мадикве водятся еще дикие собаки и читы). Но, пожалуй, самым интересным оказалось то, чего я не увидел. Уже на закате мы обнаружили группу из пяти молодых львиц – в прайде демография, как в России: один самец на несколько самок, да и тот приходящий. Львицы заняты привычными кошачьими делами: потягиванием, вылизыванием и заточкой когтей об корягу.