Словами Вивьен Вествуд и Эльзы Скиапарелли: пять мемуаров женщин, повлиявших на моду
Мода редко рождается только за швейной машиной или рабочим столом дизайнера. За каждой коллекцией, журналом или культовой съемкой стоят годы поиска, сомнений, экспериментов и личных решений. В этой подборке Forbes Woman — пять мемуаров женщин из мира моды, которые рассказывают о своей профессии, творческом пути и индустрии, изменившейся вместе с ними.
«Вивьен Вествуд», Вивьен Вествуд, Иэн Келли (2014)
Vivienne Westwood
В 1970-х годах Британия переживала экономический кризис: промышленность стагнировала, рост инфляции обгонял рост зарплат, по всей стране бастовали рабочие. Лондон тем временем становился столицей субкультур: молодежь искала способы не только выразить индивидуальность, но и противопоставить себя истеблишменту.
Одним из центров протеста стал бутик на Кингз-роуд, который открыли в 1971 году Вивьен Вествуд и Малькольм Макларен. Будущая королева панка не училась дизайну и конструированию одежды, за ее плечами были лишь неоконченная художественная школа и пара внеклассных курсов по моделированию. Впрочем, послевоенное детство сыграло свою роль: попытки создать одежду из подручных материалов вскоре привели к рождению одного из самых самобытных модельеров ХХ века.
Начав с пошива одежды в стиле тедди-бой, Вивьен и Малькольм вскоре увлеклись байкерской культурой, кожей, заклепками и провокационными слоганами. Судебное преследование за непристойные слоганы и изображения их не остановило: дизайнеры переименовали магазин в SEX и начали выпускать вещи, вдохновленные эстетикой DIY (англ. do it yourself — «сделай сам») и BDSM. В противовес хиппи с их идеей мира во всем мире и всеобщей любви Вивьен Вествуд сделала ставку на агрессивную провокативность. При этом она сочетала ее с элементами британской классики — трикотажем джерси и знаменитым клетчатым орнаментом тартан. Так Вествуд задала визуальный код целой субкультуры. Позже, в начале 1980-х она увлеклась историческим костюмом. В 1985 году представила коллекцию Mini-Crini, вдохновленную викторианской эпохой и балетом «Петрушка».
В разговорах с биографом Иэном Келли, из которых состоят мемуары модельера, она подробно рассказывает о своем пути к статусу одного из главных дизайнеров современности. Ведь Вествуд — человек-эпоха, и именно поэтому так важны ее воспоминания о бунтующем Лондоне, поиске смыслов и собственного языка, расставании с партнером и превращении в самостоятельную модную единицу.
«Женщина, которой я хотела стать», Диана фон Фюрстенберг
The Woman I Wanted to Be
Сегодня платье с запáхом кажется базовой вещью женского гардероба, хотя еще полвека назад такого фасона не существовало. Его придумала модельер Диана фон Фюрстенберг в 1974 году. Wrap dress («Платье-халат») мгновенно принесло дизайнеру мировую известность: только за первый год было продано более 1 млн экземпляров. Главным достоинством новой модели стала ее универсальность — платье легко адаптировалось к разным типам фигуры, избавляя женщин от необходимости долго подгонять одежду по размеру.