Вино и голуби
Купив в 2008 году старое шато в глухой французской провинции, отец и сын Пумпянские внезапно оказались ответственными за возрождение виноделия в Лангедоке.
На узкой проселочной дороге, заросшей молодой зеленой травой, Бенуа останавливает машину, подходит к черным приземистым лозам, усеявшим холм своими корягами-сучьями, поднимает с земли камень: «Это известняк, один из лучших наших терруаров. Старейший виноградник, наверное, во всем Лангедоке. Этим лозам под 80 лет».
Поместье в Лангедоке, которому принадлежит виноградник, Prieuré Saint Jean de Bébian носит имя римского центуриона Бебиануса, на пенсии разводившего в этих местах виноград, а слово «приорат» (часть аббатства) в названии появилось благодаря монахам-виноделам в 1152 году. Мольеру и Людовику XIV был хорошо знаком вкус вин из Бебиана. Однако XX век, филлоксера и морозы 1956 года обнулили историю виноделия в поместье и в регионе. Лозы на склоне холма в Бебиане, вероятно, действительно старейшие в Лангедоке. Когда в 1970-е заговорили о возрождении великих вин Лангедока, одним из первых игроков в высшей лиге стал Prieuré Saint Jean de Bébian.
Нынешние владельцы винодельни Prieuré Saint Jean de Bébian — бизнесмены из России, им принадлежит ТМК и группа «Синара». Миллиардер Дмитрий Пумпянский (№54, $1,8 млрд) и его сын Александр ввязались в эту игру почти случайно, купив винодельню в 2008 году. «Мы думали о Бургундии, о Бордо. Лангедок даже в голову не приходил. Но приехали в Пезенас, увидели виноградники, исторические постройки, цистерианскую часовню XII века. И увлеклись. Было начало 2008 года. Кризис уже витал в воздухе. По сравнению с масштабом бизнеса, который мы ведем в России, речь о диверсификации во Франции не идет. Но нам было интересно открыть новые возможности», — рассказывает Александр Пумпянский. По данным нескольких французских источников, швейцарская компания Sinara Capital Management SA купила поместье в режиме закрытой сделки, заплатив более €5 млн. По словам источника Forbes, общая сумма вложений Пумпянских в поместье составила около €12 млн.
К вину Пумпянские отнеслись с почтением и пониманием его специфики. «Вино нельзя выстраивать как продукт, который таргетирован на какой-то рынок. Важно, чтобы та земля, тот терруар, где растет виноград, находил отражение в бокале. Только тогда вино становится ценным. Здесь нужно идти от терруара, забирать то, что дает природа на этой земле», — говорит Александр Пумпянский. Prieuré Saint Jean de Bébian — в зоне ответственности Пумпянского-младшего. Он приезжает в Пезенас в среднем раз в месяц, а в сезон бывает и чаще. Его принцип управления поместьем прост: пусть за дело отвечают профессионалы. И на виноградниках, и на винодельне процессом руководит энолог Бенуа Понтенье, уроженец Монпелье. «Мы познакомились с Александром в 2011 году. У меня была своя компания, я консультировал виноградарей. Когда Александр предложил работать в Saint Jean de Bébian, я понял: этот шанс нельзя упустить. Представляете, в 28 лет мне предлагают управлять старейшим поместьем региона», — говорит он.
Недрогнувшей рукой Бенуа сократил площади виноградников с 32 га до 19 га, отказался от гербицидов и пестицидов, перешел на ручной сбор винограда и взял курс на биодинамику. В 2015 году на этикетках вин приората появился значок «био», а в 2020 году в планах Бебиана — первое биодинамическое вино.
«Пятьдесят лет назад поместье производило 100 л вина в год, сейчас мы делаем 42 л. Но наше вино совсем другое, оно дороже, лучшего качества, но прежде всего у него есть своя индивидуальность, — объясняет Бенуа Понтенье. — Для вина нужны три условия: лоза, человек и земля». В 2015 году Пумпянские выстроили новые цеха с учетом всех технологических новинок, которыми решил оснастить производство новый шеф винодельни. Сейчас Бенуа волнуют терруар и лоза. «Если средняя температура в регионе повысится еще на 4 С°, виноградники исчезнут, — говорит энолог. — Прошлым летом 22 июня температура поднялась до +42 С° и держалась так в течение нескольких дней. С мая по сентябрь не выпало ни одного дождя. Оказалось, с жарой не справляются даже такие традиционные южные сорта, как сира. Если это будет повторяться каждый год, лоза не сможет плодоносить».
Этой весной главная тревога в Prieuré Saint Jean de Bébian — виноградники, которые из-за экстремально теплой зимы могут зацвести слишком рано. Если ударят заморозки, плодовые почки погибнут, урожая не будет.
Бенуа Понтенье не видит спасения от природных катаклизмов. «Это природа, — с философским спокойствием говорит он, усаживаясь в машину. — Если мы начнем поливать виноград в засуху или укрывать его от морозов, это будет вмешательством в естественные процессы».