Затянувшееся отсутствие Michelin в столице выглядело как декларация

ForbesРепортаж

Открылась бездна, звезд полна

Николай Усков, редакционный директор Forbes
uskov@forbes.ru

Затянувшееся отсутствие Michelin в столице выглядело как декларация, вроде дисквалификации российских спортсменов из-за допингового скандала. При московской одержимости понтами этот гастрономический «игнор» казался и стыдным, и парадоксальным. Правда, культура уважения к гастрономии как к искусству приживалась в Москве непросто.

Вспомните, как скептически оценивали нашего пионера высокой кухни Анатолия Комма, дескать, порции у него крошечные, гарниров нет и «дайте мне стейк». Так и не дождавшись Michelin в Москве, Комм уехал в Швейцарию, кажется, весьма разочарованный в обитателях Садового кольца. Впрочем, за последние годы ценителей высокой гастрономии в столице значительно прибавилось, так что попасть в Twins Garden, White Rabbit или «Сахалин» давно уже непросто. В среде столичной богемы даже распространилось убеждение, будто московские рестораны по качеству

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Открыть в приложении